여름에서 가을로 넘어가고, 낮이 짧아지고 밤이 길어지고, 티셔츠가 스카프와 코트로 바뀌면서 많은 사람들이 하루가 더 빨리 돌아오기를 바라고 있습니다.
우리 사진작가들은 그렇지 않습니다. 우리는 가을이 가장 사진을 잘 찍는 계절이라는 것을 알고 있기 때문입니다. 안개 낀 아침은 풍경에 으스스하고 초자연적인 느낌을 줍니다. 동물들이 동면을 위해 마지막 순간에 준비를 하거나 극적인 전시를 할 때 자연은 가장 장관을 이룹니다.
따뜻하게 몸을 감싸고 카메라를 들고 요소 사이로 나가십시오. 다음은 쉬운 가을 사진 프로젝트를 위한 10가지 아이디어입니다.
1. 사슴 실루엣
가을은 자연의 가장 큰 장관 중 하나인 틀에 박힌 모습을 볼 수 있습니다. 수사슴은 9월에서 11월의 번식기에 암컷을 놓고 경쟁하면서 사나운 전투에서 뿔을 잠급니다.
동물이 테스토스테론으로 가득 차 있고 인간에 대한 공격이 전례가 없기 때문에 멀리서 쏘십시오 – 사슴을 겁주지 않도록 안전을 위해 더 많이. 넓은 조리개와 결합된 긴 망원 렌즈는 배경에서 사슴을 분리하는 데 도움이 됩니다.
또 다른 전형적인 장면은 이른 아침, 안개 낀 아침에 밝은 하늘에 노출되어 사슴 자체가 실루엣이 되도록 촬영하는 것입니다.
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2. 가을 초상화
가을 초상화의 경우 황갈색 잎으로 둘러싸인 요소에 잘 감싸인 모델을 능가할 수 없습니다. 하늘에 낮은 태양이 있는 경우 플래시나 반사경 없이 늦은 아침이나 이른 오후까지 모델을 정면으로 바라보기만 하면 조명이 밝은 사진을 찍을 수 있습니다.
나뭇잎을 공중으로 던지거나 발로 차는 것은 장면에 재미와 움직임을 더해주며, 또한 사람들에게 무언가 할 일을 주어 부자연스러운 포즈를 피하는 데 도움이 됩니다. 카메라에서 조리개 우선 모드를 설정하고 f/4 정도의 상당히 얕은 조리개를 사용하여 모델의 얼굴 특징에 선명한 초점을 맞추되 레이어드 효과를 주어 전경과 배경에 있는 나뭇잎의 초점이 점점 흐려지도록 합니다.
더 뒤에서 촬영하고 짧은 망원 렌즈로 확대하면 효과가 더욱 강조됩니다. 가을 햇빛에서 이렇게 하면 떨어지는 나뭇잎을 정지시키기에 약 1/200초 정도의 충분히 빠른 셔터 속도를 얻을 수 있지만 약간의 모션 블러도 샷에 역동성을 더할 수 있습니다.
얼굴 앞에 나뭇잎이 있는 등 더퍼가 많을 수 있으므로 많은 사진을 찍으십시오. 따라서 연속 주행 모드를 설정하고 연사로 촬영하십시오. 모델의 얼굴에 미리 초점을 맞춘 다음 수동 초점으로 전환하거나 뒤로 버튼 초점 기술을 사용하여 카메라가 실수로 가까운 나뭇잎으로 초점을 전환하는 것을 방지합니다.
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3. 아름다운 풍경
일출 직후 또는 일몰 직전의 골든 아워는 빛이 대기 중의 입자에 의해 걸러지기 때문에 부드럽고 따뜻한 품질의 축복을 받기 때문에 사진가들이 가장 좋아하는 시간입니다. 단점은 최대한 활용하려면 새벽에 일어나야 한다는 것입니다.
그러나 가을의 좋은 점은 일출이 점점 더 늦어진다는 것입니다. 특히 시계가 10월 말에 돌아가면 침대에서 몸을 끌어 내리는 것이 여름철처럼 귀찮은 일이 아닙니다. 태양도 더 오랫동안 하늘에 더 낮게 머무르므로 '시간'이 조금 더 오래 지속됩니다.
태양이 등 뒤에 있는 상태에서 촬영하여 풍경을 비추거나, 측면에서 길쭉한 그림자를 포착하거나, 극적인 일출을 위해 태양을 향해 촬영하십시오. ND grad 필터 세트는 하늘이 아래 땅보다 훨씬 밝아 노출 문제가 발생하므로 유용합니다.
Alternatively, take two exposures, one for the land and another for the sky, and merge them in Photoshop afterwards.
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4. Seasonal wildlife
Autumn can be a busy time for animals as they prepare for the winter months ahead when food is scarce. The trick is to learn the habits of your target species – at what time of day and where are they most active? With this established, it’s essential not to get too close – and that means a big telephoto lens of at least 300mm. A fast lens (eg f/2.8 or f/4) is a benefit for more skittish subjects too, and when you need to shoot in low light.
Generally, you’ll be shooting with your lens close to wide open to maximize the light, and to separate your subject from its background. It’s also important to get down to the eye level of your subject, for a far more intimate portrait, and to reduce empty foreground in your shots.
You can increase your success rate by encouraging hungry animals to come to you; set up a feeding station and resort to bribery by leaving food out.
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5. Morning mist
In early autumn, cold nights are often followed by warm days, and this big variation in temperature provides the ideal conditions for creating mist and fog; as night air cools, moisture in it condenses and then forms low-lying pockets of ground-hugging mist as the temperature rises.
All the same, it’s hard to predict with any certainty when the conditions will be just right for mist to form, and exactly where and how thick it will be. A cold, still night followed by a warm morning, with visibility dropping overnight, is a good indicator of mist forming.
Mist is at its most atmospheric around sunrise – and soon begins to evaporate and disperse, so your window of opportunity is limited. You’ll need to be at an elevated position; shooting into a valley, with trees or castle ruins poking out of the mist works well, as does shooting across low-lying fields, with foliage and distant hills breaking through the fog. Mist often forms over large bodies of water, so shooting over lakes is another good option.
You’ll need a tripod as you’ll be shooting at slow shutter speeds in the low dawn light. A long lens, such as a 70-200mm telephoto, compresses perspective and emphasizes the layered effect of mist. The relatively bright mist is likely to fool your metering system into underexposing, so check your histogram and apply around +1 stop of exposure compensation, as required.
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6. Reflections
Make the most of the abundant color in the landscape by doubling the rich autumn palette. You’ll need a high vantage point to shoot down to a lake to reflect as much of the scene as possible.
Ideal conditions are a calm windless day, so the surface of the water is as still as possible for a mirror-like reflection. Shoot with your back to the sun so that the landscape is illuminated to maximize the reflected color. If there’s an attractive blue sky, shoot wide to capture the shape of the mountaintops in the scene, but if it’s overcast then zoom in to focus on the landscape and foliage – and these conditions are handy for avoiding problems of glare bouncing off the water.
As you’re shooting from a distance, a mid-range aperture, around f/8, will give plenty of depth of field. A long exposure will smooth out any ripples, so use an ND filter. Plus, putting your camera on a tripod will keep it perfectly still over a long exposure, and aids in fine-tuning your composition, too.
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7. Color in close-up
As leaves fall they turn beautiful multicolored shades and reveal their delicate structure of veins, making them perfect for close-up photography.
For larger-than-life detail, a macro lens is capable of projecting an image onto the sensor at actual size, though this will only project a portion of the leaf, so any lens capable of focusing reasonably close up will do to photograph a leaf in its entirety – or group of leaves.
똑바로 아래를 향하는 삼각대에 카메라를 올려놓으세요. 회전식 중앙 기둥이 여기에서 유용합니다. 초점면이 잎사귀에 최대한 평평하게 되도록 합니다. 라이브 뷰 및 수동 초점을 사용하고 5x 또는 10x 보기로 확대하고 최적의 초점을 얻을 때까지 초점 링을 돌립니다.
가까이서 촬영하면 피사계 심도가 크게 줄어들고 평평하게 촬영해도 덩어리와 요철이 초점에서 벗어날 수 있습니다. f/8 ~ f/11의 중간 범위 조리개는 이를 최소화할 뿐만 아니라 렌즈가 가장 선명할 가능성이 높으므로 디테일을 살리는 데 필수적입니다.
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8. 정물화
날씨가 참을 수 없을 정도로 대담한 사진작가도 외출을 망설이게 된다면 가을을 주제로 한 정물화 촬영은 어떠신가요?
식탁에 임시 변통 스튜디오를 설치하세요. 정물화의 가장 좋은 점은 당신이 완전히 책임진다는 것입니다. 원하는 대로 피사체를 배치하고 조명을 완전히 제어할 수 있습니다.
카메라를 삼각대에 놓고 라이브 뷰를 사용하십시오. 이렇게 하면 완성될 때까지 구성을 미세 조정할 수 있습니다. 좁은 조리개는 전체 장면에 초점이 맞도록 하거나 장면의 주요 피사체에만 초점이 맞도록 얕은 피사계 심도를 시도합니다. 이것은 음식을 촬영할 때 특히 효과적입니다.
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9. 불꽃놀이
폭발하는 불꽃 자체가 예뻐 보이지만 상황에 맞게 보여주면 더 좋은 사진을 얻을 수 있으므로 표준 줌의 더 넓은 쪽을 사용하세요. 불꽃놀이가 시작되기 전에 준비하세요. 연기가 카메라에서 멀어지도록 바람을 맞고 있고, 관중이 시야를 가리거나 카메라에 부딪히지 않도록 관중의 방해가 되지 않는 지점을 선택해야 합니다. 삼각대와 원격 릴리스를 사용하십시오. 정확한 순간에 셔터를 눌러야 하므로 셀프 타이머는 여기서는 좋지 않습니다.
필요한 것보다 넓게 촬영하면 나중에 잘라낼 수 있습니다. 건물이나 다른 초점에 자동 초점을 맞추고 프레임의 하단 1/3에서 구도를 잡은 다음 수동 초점으로 전환하여 어둠 속에서 사냥하지 않도록 합니다. 노출을 타협할 필요가 없도록 나중에 병합하기 위해 건물을 별도로 촬영합니다.
불꽃놀이 자체의 경우 중간에서 좁은 조리개가 가장 좋습니다(f/11-f/16). 실제로는 매우 밝기 때문에 폭발하는 장면을 포착하려면 셔터를 1-4초만 열어두는 것이 좋습니다. 불꽃이 가득합니다. 벌브 모드를 사용하여 로켓이 하늘을 향해 날아갈 때 셔터를 발사하고 폭발이 끝나면 셔터를 닫습니다. 후면 LCD에서 노출을 확인하고 그에 따라 셔터 개방 시간을 조정하십시오.
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10. 반주
우리가 사진에서 배우는 첫 번째 교훈 중 하나는 태양이 피사체를 비추도록 한쪽 어깨 너머로 촬영하는 것입니다. 그러나 더 낮고 약한 가을 빛은 정반대로 작용합니다.
'Contre jour'는 프랑스어로 '일광에 대항하여'를 의미하며 태양 광선을 역광으로 비추는 피사체로 촬영하는 것을 포함합니다. 특히 단풍에 효과적입니다. 색상이 변하면서 더 반투명해져서 햇빛에 구조가 드러납니다. 또는 숲의 더 넓은 샷, 나무 줄기를 통해 필터링되는 햇빛도 잘 작동할 수 있습니다. 또는 태양이 피사체의 가장자리를 감싸는 매력적인 림 라이트를 생성할 수 있도록 몸을 낮추고 독버섯을 촬영하는 것은 어떻습니까?
아침이나 오후에 촬영해야 하지만 강한 역광을 제공하기 위해 태양이 상당히 높을 때 촬영해야 합니다. 일반적으로 피사체가 태양 자체를 적어도 부분적으로 차단하여 완전히 타버리는 것을 방지하는 것이 가장 좋습니다. 나중에 Photoshop을 사용하여 그림자와 하이라이트의 세부 사항을 나타냅니다.
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