일반적인 사진 문제로 인해 사진 촬영의 즐거움이 줄어들 수 있습니다. 추구할 수 있는 더 기술적인 오락 중 하나이기 때문에 때때로 꽤 혼란스러울 수 있습니다.
이제 막 사진을 찍기 시작했든 한동안 사진을 찍어왔든 계속해서 동일한 잔소리 문제에 직면할 가능성이 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 당신은 혼자가 아니며 여기에서 우리가 시작합니다.
우리는 당신이 직면하는 가장 일반적인 사진 문제 중 일부를 모아서 해결하기 위한 솔루션을 제공하므로 다시는 의심할 필요가 없습니다!
귀하의 질문에 답하는 데 도움이 되도록 다양한 카메라 팁, 설명, 정의 등을 제공했습니다. 또한 적절한 경우 이러한 문제를 더 깊이 다루는 일부 사진 자습서에 대한 링크를 제공했습니다.
문제 1: 렌즈를 교체하면 카메라 센서에 먼지가 쌓이게 됩니까?
많은 DSLR 및 미러리스 사진작가들이 렌즈 교체에 편집증적인 것처럼 보이는 '더스트 버니'(카메라 센서에 내려앉아 이미지에 점을 만들 수 있는 작은 먼지 입자)에 대해 많이 언급되었습니다. 그러나 특정 샷에 가장 적합한 렌즈를 사용할 수 있다는 것은 DSLR 및 미러리스 사진의 가장 큰 매력 중 하나입니다.
필요할 때 렌즈를 바꾸는 것을 두려워하지 말고 몇 가지 예방 조치를 취하십시오. 먼지 입자를 끌어당길 수 있는 센서에서 정전기를 제거하므로 항상 카메라를 끄십시오. 가능하면 렌즈를 교체할 때도 먼지가 없고 바람이 부는 곳을 선택하십시오. 그것이 가능하지 않다면 적어도 바람으로부터 자신을 보호하십시오.
다음으로 카메라 내부가 노출된 채로 시간을 낭비할 필요가 없도록 교체용 렌즈를 장착할 준비를 합니다. 마지막으로, 렌즈를 교체할 때 카메라의 렌즈 개구부를 아래로 향하게 하여 물체가 카메라에 떨어지는 위험을 최소화하십시오.
문제 2: 렌즈에 스카이라이트 필터를 사용해야 합니까?
채광창 필터에는 두 가지 작업이 있습니다. 하나는 일부 사진, 특히 푸른 하늘 아래 그늘에서 찍은 사진에서 볼 수 있는 차갑고 약간 푸른 색조를 줄이는 것입니다. 오늘날 카메라의 정교한 화이트 밸런스 기능을 사용하면 사진가가 필름(특히 슬라이드 필름)을 사용했을 때보다 덜 중요합니다.
그러나 스카이라이트 필터는 우발적인 긁힘과 물 튀김으로부터 렌즈 전면 요소를 보호하는 두 번째 역할을 합니다. 카메라가 정돈된 스튜디오에 영구적으로 상주하는 경우에는 문제가 되지 않을 수 있지만 대자연에서 대부분의 사진을 찍는다면 확실히 문제가 될 것입니다. 렌즈를 교체하는 것보다 필터를 교체하는 것이 훨씬 저렴합니다!
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문제 3: 메모리 카드에서 사진을 제거하려면 모두 삭제해야 합니까 아니면 포맷해야 합니까?
카드를 포맷하는 것이 더 빠르므로 거의 항상 더 나은 옵션입니다. 단, 재생 중 '보호'되어 있는 이미지는 전체 삭제를 눌러도 지워지지 않고 카드를 포맷하면 지워집니다. 해당 버튼을 눌러 사진을 '보호됨'으로 표시할 수 있습니다.
문제 4: 파일 번호 매기기에 연속 또는 자동 재설정을 사용해야 합니까?
우리는 연속 파일 번호 매기기 옵션을 고수하는 경향이 있습니다. 메모리 카드를 제거하고 파일을 복사한 다음 포맷한 후에도 번호 매기기 시스템이 중단된 위치부터 계속되기 때문입니다. 이는 메모리 카드를 교체할 때도 마찬가지입니다. 장점은 오랜 기간 동안에도 카메라의 모든 이미지 파일이 고유한 파일 이름을 갖게 된다는 것입니다.
문제 5: Raw와 JPEG 이미지 품질 설정의 차이점은 무엇입니까?
간단히 말해서 JPEG는 하이스트리트 프린트로, Raw 파일은 네거티브로 생각하는 것이 가장 좋습니다. 카메라는 이미 JPEG 파일에 많은 조정을 적용하고 동시에 압축했습니다.
Raw 파일을 사용하면 노출, 화이트 밸런스, 색상 모드, 채도, 대비, 선명도 및 기타 여러 설정을 제어할 수 있는 모든 창의적인 선택을 할 수 있습니다. 시간이 더 많이 걸리고 Photoshop Lightroom 과 같은 원시 변환기를 사용해야 하지만 결과는 그만한 가치가 있습니다.
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문제 6: sRGB 또는 Adobe RGB를 사용해야 합니까?
Adobe RGB 색 공간은 CMYK 프린터에서 RGB 이미지를 인쇄할 때 가장 큰 영역을 사용할 수 있도록 개발되었습니다. sRGB 색 공간('s'는 표준을 의미함)은 화면에서 이미지를 보거나 이미지를 전자적으로 배포하는 데 가장 적합합니다. 또한 파일을 인쇄소로 보내는 경우에도 잉크젯 인쇄에 가장 적합한 옵션입니다.
문제 7: 많은 실내 사진에 심한 노란색 캐스트가 있습니다. 내가 뭔가 잘못하고 있습니까?
이것의 가능한 원인은 부정확한 화이트 밸런스입니다. DSLR의 자동 화이트 밸런스 설정은 일반적으로 밝은 햇빛, 흐린 하늘 또는 그늘과 같은 다양한 일광 조건에 잘 반응하지만 실내 조명의 색온도는 일반적으로 적용되는 범위를 벗어납니다. 일반적인 결과는 범용 조명으로 비춰진 실내가 불쾌한 노란색 색조를 띠는 것입니다.
가장 빠른 해결 방법은 표준 실내 조명 아래에서 촬영하는 경우 카메라의 화이트 밸런스 설정을 자동에서 텅스텐(일부 카메라에서는 백열등이라고도 함)으로 변경하거나 스트립 조명의 경우 형광 설정으로 변경하는 것입니다.
예를 들어 일광이 창을 통해 들어오고 실내 조명도 켜져 있는 경우와 같이 조명이 혼합되어 있으면 상황이 더 까다로워집니다. 시간이 있다면 화이트 밸런스 설정을 실험해보고 싶을 수도 있지만 RAW로 촬영하는 것이 좋습니다. 위에서 언급했듯이 JPEG 파일과 달리 Raw 파일의 색온도는 편집 단계에서 쉽게 변경할 수 있습니다.
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문제 8: 일몰 사진을 몇 장 찍었는데 별로 다채로워 보이지 않습니다. 왜 이런거야?
문제는 디지털 카메라의 자동 화이트 밸런스가 일반적으로 보다 중립적인 결과를 생성하기 위해 색온도의 변화를 상쇄하려고 한다는 것입니다. 결과적으로 AWB 설정은 일몰 및 일출 사진에서 모든 주황색 빛을 흡수하여 결과적으로 무미건조하고 중립적인 이미지를 생성할 수 있습니다.
해결 방법은 미리 설정된 화이트 밸런스 모드로 전환하는 것입니다. 일반 일광 또는 태양광 설정은 종종 상당히 정확한 결과를 산출하지만 낮은 수준의 태양광의 황금색 품질을 강조하는 가장 좋은 방법은 흐림 화이트 밸런스 설정으로 변경하는 것입니다. 음영 설정으로 이동하면 주황색 색조가 더욱 과장됩니다.
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문제 9: 내 카메라의 일부 ISO 등급을 표준 설정으로 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?
많은 카메라가 전체 감도 범위를 표준 및 '확장' ISO 섹션으로 나눕니다.
즉, 카메라는 기본 ISO 설정(일반적으로 ISO100 또는 ISO200)에서 최소의 디지털 이미지 노이즈와 최대한의 디테일로 표준 ISO 범위에서 최적의 이미지 품질을 제공합니다.
확장된 범위에서는 표준 ISO 범위보다 훨씬 더 많은 '이득'이 적용되어(Hi-Fi에서 볼륨을 높이는 것과 같이 시스템 노이즈가 더 분명해짐) 더 많은 디지털 입자가 발생합니다.
이렇게 하면 열악한 조명 조건에서 약간의 유연성을 얻을 수 있지만 카메라의 표준 범위에서 촬영할 때보다 이미지 품질이 눈에 띄게 나빠질 수 있습니다.
스케일의 다른 쪽 끝에서 카메라의 기본 감도보다 한 스탑 낮은 낮은 ISO 설정을 사용할 수 있는 경우가 있습니다. 피사계 심도를 최소화하기 위해 큰 조리개를 사용하거나 느린 셔터 속도로 모션 블러를 생성하려는 경우에 유용합니다.
장단점은 일반적으로 하이라이트에서 약 1스탑의 다이나믹 레인지를 잃게 되므로 더 쉽게 하얗게 변색된다는 것입니다.
문제 10: 모든 것을 선명하게 하기 위해 렌즈의 가장 작은 조리개를 사용했지만 사진이 부드럽게 보입니다. 제가 잘못한 것이 있습니까?
대부분의 렌즈는 f/22의 최소 조리개를 가지고 있지만 일부(예: 매크로 렌즈)는 f/32와 같은 더 작은 설정을 제공합니다. 그러나 렌즈의 최소 조리개는 최대 조리개와 마찬가지로 렌즈의 초점 거리와 함께 거의 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
이는 가장 작은 조리개를 사용하는 것이 거의 권장되지 않기 때문입니다. 이 설정은 회절로 알려진 광학 현상으로 인해 이미지가 더 부드럽고 더 낮아지기 때문입니다.
회절은 렌즈에 들어오는 광파가 조리개의 단단한 가장자리에 의해 '구부러질' 때 발생합니다. 모든 조리개 설정이 이 문제를 일으키지만 일반적으로 굽힘은 최소화됩니다. 그러나 조리개가 작아질수록 그 효과는 더욱 커집니다.
가장 작은 조리개에서는 광파가 조리개 블레이드에 의해 너무 많이 구부러지고 퍼져서 초점이 올바르게 맞춰졌음에도 불구하고 이미지가 흐릿하게 보입니다.
따라서 렌즈의 가장 작은 조리개를 사용하면 풍경을 촬영할 때 피사계 심도를 최대화할 수 있지만 해상도는 저하됩니다. 화질을 개선하려면 대신 반 또는 한 스톱을 열어 보십시오.
문제 11: 내 줌 렌즈는 '매크로'라고 표시되지만 컴팩트 카메라로는 피사체에 최대한 가까이 다가갈 수 없습니다. 무슨 일이야?
진정한 매크로 렌즈는 1:1의 재현 비율을 가지고 있습니다. 즉, 카메라 센서와 동일한 크기의 피사체를 촬영할 수 있습니다. 대부분의 DSLR 및 미러리스 카메라에서 이것은 약 24 x 16mm입니다. 많은 '매크로' 줌은 1:4에 가까운 비율을 자랑하므로 가능한 가장 작은 주제는 신용 카드 크기에 관한 것입니다.
많은 컴팩트 카메라가 클로즈 포커싱을 허용하는 것은 사실이지만, 광각 설정의 렌즈에서만 가능합니다. 따라서 캡처할 수 있는 가장 작은 피사체는 생각만큼 작지 않습니다. 피사체에 충분한 빛을 비추는 것도 어려울 수 있으며 결국 카메라의 그림자에 가려집니다. 약간 더 긴 작동 거리가 훨씬 더 실용적입니다.
- 자세히 알아보기: 매크로 렌즈: 하나를 선택하는 방법 및 사용 방법
문제 12: 일부 사진은 특히 더 긴 줌 설정에서 흐릿합니다. 어떻게 피합니까?
카메라 흔들림은 초점 거리가 길수록 더 문제가 되는 것입니다. 이를 피하는 가장 쉬운 방법은 카메라의 감도( ISO ) 설정을 높여야 하는 경우에도 더 빠른 셔터 속도를 사용하는 것입니다.
일반적인 경험 법칙은 셔터 속도가 촬영하는 초점 거리보다 빨라야 한다는 것입니다. 예를 들어 200mm 환산 렌즈로 촬영하는 경우 1/250초보다 느리게 촬영해서는 안 됩니다. 또는 카메라 흔들림으로 인해 샷이 망가질 위험이 있습니다.
이미지 안정화는 카메라 흔들림을 줄이는 데에도 큰 도움이 될 수 있습니다. 4스톱 스태빌라이저를 사용하면 셔터 속도를 1/500초에서 1/30초로 줄이는 경우에도 400mm 렌즈를 사용할 때 일관되게 우수한 핸드헬드 결과를 기대할 수 있습니다.
- 더 알아보기: 사진이 흐릿한 10가지 이유
문제 13: 어떤 자동 초점 모드를 사용해야 합니까?
대부분의 카메라에는 단일 및 연속의 두 가지 기본 자동 초점(AF) 모드가 있습니다.
일반 촬영의 경우 셔터 릴리즈 버튼을 가볍게 누르면 자동 초점이 대상에 고정되고 버튼을 완전히 눌러 촬영할 때까지 가볍게 누른 상태를 유지하는 동안 고정된 상태를 유지하기 때문에 단일 모드가 가장 잘 작동합니다.
연속 자동 초점 모드는 움직이는 대상에 더 적합합니다. 초점이 계속해서 피사체를 추적하기 때문입니다. 성공 여부는 카메라 AF 시스템의 정교함에 따라 달라집니다.
- 더 알아보기: 가장 선명한 사진을 찍을 수 있는 10가지 확실한 방법
문제 14: 수동 초점 맞추기가 상당히 어렵습니다. 보다 정확한 결과를 얻을 수 있는 방법이 있습니까?
DSLR을 사용하는 경우 광학식 뷰파인더를 사용하지 말고 대신 카메라의 후면 디스플레이를 사용하여 사진의 구도를 잡고 수동으로 초점을 맞춥니다. 대부분의 카메라에는 정말 정확한 초점을 맞추기 위한 배율 옵션이 있습니다.
일부 카메라에는 카메라 디스플레이(또는 전자식 뷰파인더)에서 초점이 맞는 영역이 강조 표시되는 포커스 피킹 기능도 있습니다.
- 더 알아보기: 수동 초점을 마스터하는 방법 알아보기
문제 15: 내 사진이 너무 밝거나 너무 어둡게 나오는 경우 어떻게 수정합니까?
카메라의 노출 보정 기능이 들어오는 곳입니다. '+/-'라고 표시된 버튼을 누르고 카메라의 컨트롤 다이얼을 돌리면 미터의 장면 해석을 수정할 수 있습니다.
스톱 단위로 측정된 카메라의 노출 수준 눈금은 뷰파인더와 LCD 화면에서 볼 수 있으며 올바른 노출을 위한 시각적 가이드입니다. 눈금 중간에 있는 마커는 노출계에 따라 '올바른' 노출을 나타냅니다. 다이얼을 돌리면 표시기 표시가 눈금 위아래로 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
눈금의 '+' 끝으로 이동하면 이미지가 더 밝아집니다. 다이얼을 다른 방향으로 돌리면 마커가 눈금의 '-' 끝쪽으로 이동하여 그림이 더 어두워집니다.
광학 뷰파인더를 사용하는 경우 이미지에 이러한 변화가 발생하는 것을 볼 수 없지만 노출 보정 효과는 라이브 뷰와 전자식 뷰파인더(EVF)에서 시뮬레이션됩니다.
물론 적용해야 할 보정량은 피사체의 톤, 조명 및 사용 중인 측광 유형과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다.
- 더 알아보기: 사진의 A부터 Z까지: 노출 보정
문제 16: 많은 풍경 사진에서 땅이 너무 어둡거나 하늘이 너무 밝습니다. 내가 도대체 뭘 잘못하고있는 겁니까?
창백한 하늘은 보통 땅보다 훨씬 밝기 때문에 땅이 제대로 노출되면 하늘이 씻겨 나갈 것입니다. 이는 장면의 다이내믹 레인지(가장 어두운 그림자에서 가장 밝은 하이라이트까지의 광도 범위)가 센서가 단일 샷으로 캡처할 수 있는 것보다 넓기 때문입니다.
가장 간단한 해결책은 중립 밀도(ND) 등급 필터를 사용하여 노출의 균형을 맞추는 것입니다. 아래 가이드를 참조하세요. 그렇지 않으면 raw로 촬영하면 하늘에서 손실된 디테일을 복구할 수 있습니다. 하이라이트 세부 사항을 유지하기 위해 장면을 약간 노출 부족으로 시도하십시오.
- 구매 가이드: 최고의 ND 그래드 필터: 테스트를 거친 상위 모델 6개
문제 17: 나는 이러한 장시간 노출 풍경의 예를 자주 보았지만 충분히 느린 셔터 속도를 얻을 수 없는 것 같습니다. 도울 수 있니?
낮에 느린 셔터 속도를 사용하려면 f/16 또는 f/22 정도의 좁은 조리개를 사용해야 하지만 ISO100에서도 장시간 노출을 사용하기에는 불충분할 수 있습니다. 트릭은 중립 밀도 필터를 사용하는 것입니다. 강도는 다양하지만 1초 미만 지속되는 노출을 30초 이상 걸리는 노출로 바꿀 수 있습니다.
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문제 18: 카메라의 LCD 화면에서 이미지를 재생할 때 일부가 깜박입니다. 결함입니까?
이는 일반적으로 카메라의 재생 메뉴를 통해 활성화 또는 비활성화되는 단순한 '하이라이트 알림' 기능입니다. 이 기능을 켜면 과다 노출된(또는 노출에 가까운) 사진 영역이 흑백 사이에서 깜박이거나 깜박입니다.
이 경고를 사용하면 예를 들어 이미지에서 하늘 또는 기타 매우 밝은 영역의 모든 세부 정보가 손실된 경우 즉시 확인할 수 있습니다. 노출 부족 보정을 적용하고 다시 촬영할 수 있으므로 하이라이트 디테일을 유지하려고 할 때 매우 유용합니다.
문제 19: 플래시 사진이 계속 어둡게 나오는 이유는 무엇입니까?
가장 그럴듯한 설명은 너무 멀리 있는 피사체를 촬영하려고 한다는 것입니다. 플래시는 범위가 제한되어 있으며 내장 장치는 외장 플래시보다 약합니다.
문제 20: 화창한 날에 더 잘 보이는 인물 사진을 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
햇빛은 단단하고 눈에 거슬리지 않는 빛을 만들기 때문에 인물 사진의 적입니다. 태양이 하늘에 낮게 떠 있을 때 사람들은 눈을 가늘게 뜨고, 머리 위에 있을 때는 눈을 블랙홀로 바꾸는 깊은 그림자가 있을 것입니다.
대답은 피사체가 태양에서 멀어지도록 하여 자연스럽게 포즈를 취하고 필 플래시를 사용하여 그림자를 없애는 것입니다. TTL(Through The Lens) 측광과 함께 플래시를 사용할 때 대부분의 카메라는 플래시와 주변광의 균형을 적절하게 조정하여 상당히 자연스러운 결과를 제공합니다.
카메라의 측정 시스템을 가이드로 사용하되, 플래시 동기화를 위한 최대 셔터 속도(플래시 동기화)를 초과하지 마십시오. 일반적으로 약 1/200초입니다. TTL 플래시 노출 시스템은 필 플래시에 적절한 양의 조명을 활성화해야 하지만 약간의 포지티브 또는 네거티브 플래시 노출 보정을 다이얼인할 준비가 되어 있어야 합니다. 궁극적인 제어를 위해 플래시의 수동 전원 설정으로 전환하고 최상의 균형을 위해 전원을 조정하십시오.
자연스럽게 보이는 필 플래시를 위한 또 다른 좋은 옵션은 연장 코드나 무선 연결을 사용하여 플래시를 카메라 밖에서 피사체의 한쪽으로 높게 들고 사용하는 것입니다.
- 더 알아보기: 간편한 플래시 촬영: 간단한 촬영부터 고급 기술까지
문제 21: 건물 사진을 찍을 때 벽과 지붕이 바깥쪽으로 구부러진 것처럼 보입니다. 내가 도대체 뭘 잘못하고있는 겁니까?
이것은 광각 줌 설정을 사용하여 상당히 가까운 거리에서 이러한 건물을 촬영했기 때문에 발생했을 가능성이 큽니다. 광각 초점 거리로 인해 눈에 띄는 배럴 왜곡이 발생하여 건물의 상단, 하단 및 측면이 바깥쪽으로 구부러진 것처럼 보일 수 있습니다.
또한 카메라를 위쪽으로 향하게 해야 원근감이 강조되고 측면이 위쪽을 향해 서로 기울어지는 것처럼 보입니다. 해결책은 약 35mm(풀프레임 카메라의 경우 50mm)의 적당한 줌 설정을 사용할 수 있도록 거리를 유지하는 것입니다.
높은 건물을 촬영할 때는 다른 건물과 같이 지면보다 높은 유리한 지점을 찾을 수 있는 것이 이상적입니다. 편집할 때 원근 보정을 적용할 수 있지만 프레임의 일부가 손실되므로 촬영할 때 건물 주변에 충분한 공간을 두십시오.
문제 22: 모든 패닝 샷에서 배경이 너무 선명하거나 모든 것이 흐릿합니다. 당신은 나에게 어떤 팁을 줄 수 있습니까?
배경에 모션 블러를 생성할 만큼 느리지만 원치 않는 카메라 흔들림이 촬영 중인 자동차나 자전거를 흐리게 만드는 것을 멈출 만큼 충분히 빠른 셔터 속도를 찾기는 어렵습니다.
300mm 렌즈를 사용할 때 카메라 흔들림을 방지하기 위해 일반적으로 약 1/500초의 셔터 속도를 목표로 한다는 점을 명심하십시오.
배경에 매력적인 모션 블러를 연출하려면 1/60~1/125초 정도의 훨씬 느린 셔터 속도가 필요하므로 효과적인 패닝 기술 개발이 필수입니다. 패닝을 올바르게 하려면 발을 편안하게 멀리 벌려 전방을 향할 때 차량을 쏠 위치를 조준하게 합니다.
피사체가 지나갈 때 상체가 아닌 엉덩이에서 최대한 부드럽게 회전하고 셔터 버튼을 찌르지 말고 부드럽게 쥐십시오. 샷을 한 후에도 가능한 한 오랫동안 패닝 동작을 계속하십시오.
그것은 흔적과 오류를 살펴보므로 처음에 작동하지 않더라도 포기하지 마십시오.
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