소개
카메라를 완전 자동 모드로 두고 멋진 사진을 찍을 수 있으며 때로는 자동 설정이 사진에 제대로 집중할 수 있도록 실시간으로 시간을 절약해 줄 수 있습니다.
하지만 카메라는 기계일 뿐입니다. 적절한 노출, 최상의 화이트 밸런스 설정, 심지어 무엇에 초점을 맞춰야 하는지 계산할 수 있지만 사용자가 원하는 것이 무엇인지 알지 못하고 쉽게 잘못 판단할 수 있습니다.
따라서 컨트롤의 일부 또는 전부를 직접 인수함으로써 훨씬 더 나은 사진을 얻을 수 있습니다. 모든 카메라가 목록에 있는 모든 수동 컨트롤을 제공하는 것은 아니지만 모든 촬영에 모두 필요한 것은 아닙니다. 종종 그 중 하나만 사용하여 사진을 극적으로 향상시킬 수 있습니다.
예를 들어 DSLR을 사용했으며, 소형 카메라는 셔터 속도와 조리개에 대해 동일한 수동 제어를 제공하지 않을 수 있지만 노출, 초점 포인트 등을 계속 조정할 수 있으며 이는 포인트에 적용됩니다. 컴팩트 카메라와 스마트폰까지
또한 카메라가 배후에서 수행하는 몇 가지 작업과 사진에 대해 진지하게 생각하기로 결정한 경우 더 많은 제어 기능을 제공하는 카메라로 업그레이드할 가치가 있는 이유를 알 수 있습니다.
1단계: 이미지 크기 및 품질
이것은 가장 먼저 해야 할 가장 중요한 일이며 카메라의 기본 촬영 메뉴에서 이러한 설정을 찾을 수 있습니다.
첫 번째 선택은 이 Nikon DSLR과 같은 고급형 카메라에서만 사용할 수 있습니다. 나중에 컴퓨터에서 처리할 원시(처리되지 않은) 이미지를 촬영하거나 바로 사용하고 공유할 수 있는 일반 JPEG 이미지 중에서 선택할 수 있습니다.
JPEG를 촬영하는 경우 1) 이미지 크기와 2) 이미지 품질에 주의해야 합니다.
1. 이미지 크기는 최종 사진의 해상도(픽셀 단위)입니다. 예를 들어 Facebook이나 웹 페이지용으로 작은 사진만 필요한 경우가 아니면 항상 카메라의 최대 해상도를 사용해야 합니다. 그렇지 않다면 왜 그 많은 메가픽셀 카메라에 그 많은 돈을 지불했습니까?
2. 이미지 품질 설정은 사진에 적용되는 압축의 양을 변경합니다. 메모리 카드에 더 많이 넣기 위해 사진 크기를 줄여야 하는 경우 '고급'에서 '표준'으로 바꾸는 것을 고려할 수 있지만 품질을 '기본'으로 낮추지 마십시오. 보여주다.
그러나 실제로 공간을 절약하기 위해 이미지 크기와 품질 설정을 저글링하기 시작하지 마십시오. 그냥 나가서 더 큰 메모리 카드를 구입하십시오.
2단계: 모드 다이얼
거의 모든 카메라에는 카메라의 기본 작동 모드를 선택할 수 있는 모드 다이얼이 있습니다. 간단한 포인트 앤 슛 카메라는 일반적으로 작은 녹색 카메라 아이콘과 함께 녹색 '완전 자동' 모드를 갖습니다. 이 모드에서는 카메라가 모든 것을 처리합니다.
일반적으로 'P' 또는 '프로그램' 모드도 있습니다. 이렇게 하면 설정을 훨씬 더 많이 제어할 수 있지만 올바른 노출을 얻기 위해 사용할 셔터 속도와 렌즈 조리개의 조합은 여전히 카메라가 선택합니다.
고급 컴팩트 카메라, 미러리스 카메라 및 DSLR에서는 'A', 'S' 및 'M' 모드도 사용할 수 있습니다. 'A' 모드에서 렌즈 조리개를 선택하면 카메라가 자동으로 셔터 속도를 설정하여 올바른 노출을 제공합니다. 'S' 모드에서 셔터 속도를 선택하면 카메라가 올바른 노출을 위해 자동으로 렌즈 조리개를 설정합니다. 'M' 모드에서는 렌즈 조리개와 셔터 속도를 모두 선택하고 올바른 노출을 선택하는 것은 사용자의 몫입니다. 하지만 카메라는 여전히 사용자에게 조언을 제공합니다.
간단한 포인트 앤 슛 카메라에는 이러한 고급 수동 설정이 없지만 액션 샷, 풍경 및 인물 사진과 같은 특정 피사체를 위해 설계된 '장면' 모드가 있습니다. 여전히 완전 자동으로 촬영하는 것과 같지만 피사체에 더 잘 맞도록 카메라 설정이 조정됩니다.
3단계: 셔터 속도
셔터 속도는 사진의 흐림을 제어하거나 방지하기 때문에 가장 중요한 카메라 설정 중 하나입니다. 첫 번째이자 가장 중요한 것은 카메라 흔들림을 멈추는 것인데, 이는 셔터 속도가 너무 낮아지지 않도록 하는 것을 의미합니다. 손떨림 보정 렌즈를 사용하더라도 1/30초의 셔터 속도는 미미하며 망원에서는 이보다 더 높은 셔터 속도가 필요합니다.
또한 경주용 자동차나 운동 선수와 같이 빠르게 움직이는 물체를 '정지'하는 데 적합한 셔터 속도가 필요합니다. 종종 1/1000초 이상입니다. 다른 경우에는 의도적인 '창의적인 흐림'이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 느린 셔터 속도를 사용하고 피사체를 '팬'하여 경주용 자동차를 선명하게 유지하면서 배경을 흐리게 할 수 있습니다.
카메라를 'S' 또는 '셔터 우선' 모드(사용 가능한 경우)로 설정하거나 'M'(수동)을 사용하여 셔터 속도를 제어할 수 있습니다.
카메라는 상단에 장착된 LCD(이 카메라에 있음), 뷰파인더 또는 후면 LCD 디스플레이에서 샷을 정렬할 때 항상 현재 셔터 속도를 알려줍니다.
4단계: ISO(감도)
어두운 곳에서 촬영하는 경우 카메라가 더 느린 셔터 속도를 사용해야 하므로 카메라가 흔들리거나 피사체가 흐려질 위험이 높아집니다. 렌즈 조리개를 더 넓게 열어 보상할 수 있지만, 렌즈를 '넓게' 열어도 셔터 속도가 너무 느린 지점에 빠르게 도달합니다.
더 높은 ISO 또는 감도 설정이 필요한 곳입니다. 이것은 낮은 조명 수준을 보상하기 위해 '볼륨을 높이는 것'과 같습니다. 이미지 품질이 저하되기 시작합니다. 일부 미세한 디테일이 손실되고 더 많은 디지털 '노이즈'가 발생하지만 선명한 사진을 얻으려면 그만한 가치가 있습니다.
우리가 플래시에 대해 이야기하지 않았음을 알 수 있을 것입니다. 그 이유는 두 가지입니다.
1.내장 플래시는 약하고 거칠며 끔찍한 사진을 생성합니다. 오늘날의 고감도 센서를 사용하면 보다 자연스러운 결과를 위해 플래시를 끄고 ISO 설정을 높이는 것이 좋습니다. 많은 포인트 앤 슛 카메라에는 이제 모드 다이얼에 전용 '플래시 오프' 모드가 있습니다.
2.Flash는 카메라의 핫슈에 고정되거나 원격으로 실행되는 강력한 외부 플래시를 사용하는 경우 매우 효과적이고 창의적인 도구가 될 수 있지만 자체적인 방법 문서가 필요한 까다롭고 기술적인 주제입니다.
5단계: 렌즈 조리개
렌즈 조리개 또는 'f-스톱'은 두 가지 이유로 중요합니다. 간단한 수준에서 특정 셔터 속도를 원하는 경우 노출 균형을 맞추는 데 사용할 수 있습니다. 카메라가 f/8에서 1/125초의 노출을 나타내지만 실제로는 1/250초로 촬영하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이렇게 하면 노출이 1EV(구식 용어로 1'스톱') 줄어들므로 보정을 위해 조리개 설정을 1EV 높여야 합니다. f/8 대신 f/5.6이 필요합니다. 셔터 우선 모드에서는 카메라가 이 조정을 자동으로 수행합니다. 수동 모드에서는 직접 해야 합니다.
그러나 렌즈 조리개는 피사계 심도 또는 사진의 근거리 선명도에도 영향을 미칩니다. 예를 들어 f/2.8과 같은 넓은 조리개 설정은 피사체는 선명하지만 배경은 초점이 맞지 않기 때문에 인물 사진에 적합합니다. 그러나 풍경 사진의 경우 f/11과 같은 작은 렌즈 조리개가 필요하므로 카메라에 가까운 물체와 먼 지평선이 멀리 떨어져 있어도 선명하게 보입니다.
따라서 올바른 피사계 심도를 얻는 것이 셔터 속도보다 더 중요한 경우 카메라를 'A' 또는 조리개 우선 모드로 설정할 수 있습니다. 선택한 렌즈 조리개에 맞는 올바른 셔터 속도가 자동으로 선택됩니다.
6단계: EV 보정
모든 카메라가 수동 노출 모드를 제공하는 것은 아니지만 모든 카메라에서 카메라가 선택한 노출을 무시할 수 있습니다. EV 보정 컨트롤을 사용하여 이 작업을 수행하여 보정을 증가시켜 사진을 더 밝게 만들거나 보정을 줄여 사진을 더 어둡게 만듭니다.
생각보다 자주 필요합니다. 첫째, 카메라의 측광 시스템이 밝은 장면을 잘못 해석하여 예를 들어 역광 인물 사진을 기대했는데 실루엣이 나오는 경우가 있습니다.
두 번째는 웨딩드레스나 검은 고양이처럼 본질적으로 밝거나 어두운 피사체를 촬영할 때 놀라울 정도로 흔한 상황입니다. 카메라는 무엇을 보고 있는지 알지 못하고 모든 것이 일종의 평균적인 회색 톤이기를 바랄 뿐입니다. 따라서 여기에서 흰색 피사체는 적절하게 하얗게, 검은색 피사체는 적절하게 검게 보이도록 인계해야 합니다.
세부 사항은 카메라마다 다르지만 거의 모든 카메라에서 사용되는 범용 +/- 아이콘이 있습니다. 이 Nikon DSLR에서는 카메라 상단의 EV 보정 버튼을 누른 상태에서 후면의 컨트롤 다이얼을 돌립니다.
우리 Nikon은 상단 장착 LCD에 적용된 보정을 표시하지만 후면 화면에도 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 여기서는 사진이 더 밝게 나오도록 +1EV 설정을 적용했습니다.
7단계: 화이트 밸런스
카메라는 화이트 밸런스 조정을 사용하여 인공 조명과 때때로 그늘진 야외 조건에서 보이는 색상 변화를 상쇄합니다. 실제 카메라 설정은 변경되지 않지만 이미지 데이터가 처리되는 방식은 변경됩니다. 카메라는 화이트 밸런스 설정을 사용하여 필요하지 않은 색상 데이터를 버리고 나머지는 수정하므로 올바르게 설정하는 것이 중요합니다.
자동 화이트 밸런스는 인공 조명과 일광이 혼합된 환경에서 꽤 잘 작동하지만 잘못된 효과를 줄 수 있는 두 가지 특정 상황이 있습니다.
1.풍경을 촬영하는 경우 조명의 색상은 카메라가 보정하기를 원하는 것이 아니라 장면의 중요한 부분인 경우가 많으므로 '일광' 또는 '직사광선' 화이트 밸런스 사전 설정을 사용하여 카메라를 강제로 조정합니다. 고정된 중립 연색성으로 변환합니다.
2. 형광등이나 텅스텐 조명 아래에서 촬영하는 경우 카메라의 자동 화이트 밸런스 설정이 충분한 보정을 적용하지 않는 경우가 많고 사진이 여전히 노랗게 보입니다. 이러한 상황에서는 카메라의 인공 조명 화이트 밸런스 사전 설정 중 하나를 사용하십시오.
8단계: 드라이브 모드
간단한 수준에서 카메라의 드라이브 모드 설정이 있으므로 단일 촬영 사진 또는 연속 촬영(버스트 모드) 중에서 선택할 수 있지만 제조업체는 일반적으로 여기에 셀프 타이머 옵션을 포함하며 이 Nikon DSLR의 경우 매크로 촬영 시 진동을 줄이기 위한 Quiet(Q) 모드 및 MUP(mirror-up) 모드.
일부 카메라(이 카메라와 같은)는 연속 촬영 속도(CL - 연속 저속, CH - 연속 고속)를 선택할 수 있습니다.
그런데 셀프타이머는 셀카보다 더 유용합니다! 카메라가 삼각대에 고정되어 있어 움직이지 않고 안정적으로 유지하려면 셔터 버튼을 눌러 카메라를 움직이고 싶지 않을 수 있으며 원격 릴리즈가 없을 수도 있습니다. 대신 흔들림 없는 촬영을 위해 셀프타이머를 사용할 수 있습니다. 셔터 버튼을 눌러 타이머를 시작한 다음 자리를 비우고 기다리면 됩니다. 버튼을 누를 때 발생하는 흔들림은 셔터가 작동할 때쯤 사라집니다.
9단계: 초점 모드
카메라의 자동 초점 모드는 매우 혼란스러울 수 있습니다! 실제로 알아야 할 설정은 하나가 아니라 두 가지이기 때문입니다.
가장 먼저 확인해야 할 것은 카메라가 초점을 맞추는 시기입니다. 종종 'AF-S'라고 표시되는 단일 촬영 AF 모드에서 카메라는 셔터 버튼을 반누름하면 초점을 맞추고 나머지 끝까지 눌러 사진을 찍을 때까지 기다립니다. 이것은 일반 스틸 사진에 원하는 것입니다.
그러나 종종 'AF-C'라고 표시된 연속 AF 모드에서 카메라는 셔터 버튼을 반누름하면 카메라가 초점을 맞추기 시작하지만, 셔터 버튼을 누른 시간과 상관없이 계속 누르고 있는 동안 계속 초점을 맞춥니다. 사진을 찍는 방법. AF-C 모드는 촬영하는 동안 움직이는 물체에 계속 초점을 맞추도록 설계되었기 때문에 카메라의 연속 촬영 모드에서 사용합니다.
일부 카메라는 피사체의 움직임을 감지하는지 여부에 따라 AF-S 또는 AF-C 모드를 자동으로 선택하는 'AF-A' 모드를 제공합니다. 문제는 카메라가 무엇인지 확실히 알 수 없다는 것입니다. 하므로 권장하지 않습니다. 고급 카메라의 초점 옵션에는 수동 초점을 위한 'M' 모드가 포함됩니다.
일부 카메라는 외부 다이얼 또는 스위치에서 이러한 옵션을 제공하고 일부는 메뉴에서 제공합니다. 이 Nikon에는 렌즈 옆에 자동/수동 초점 스위치가 있으며 가운데 버튼을 누르고 커맨드 다이얼을 돌려 AF-S, AF-C 또는 AF-A 초점 모드를 선택합니다.
10단계: 초점 포인트
마지막으로 확인해야 할 것은 카메라가 무엇에 초점을 맞출 것인지이며 여기에서도 선택할 수 있습니다. 일반적으로 카메라가 초점 포인트를 자동으로 선택하는 자동 영역 AF 옵션(또는 유사)이 있습니다. 일반적으로 카메라에서 가장 가까운 물체를 선택하며 이것이 최선의 선택인 경우가 많으므로 급할 때 편리합니다.
그러나 더 많은 제어를 원한다면 단일 포인트 AF 모드가 필요합니다(다시 말하지만 용어는 카메라마다 다릅니다). 여기에서 뷰파인더에 표시되거나 후면 화면에 표시되는 단일 자동 초점 포인트를 볼 수 있으며 탐색 썸패드를 사용하여 중앙에서 벗어난 피사체를 촬영하기 위해 위치를 변경할 수 있습니다.
많은 카메라는 초점 포인트를 이동하여 움직이는 피사체를 추적하는 피사체 추적 모드도 제공합니다. 이들은 일반적으로 연속 자동 초점 모드 및 연속 촬영 또는 '버스트' 모드와 함께 사용됩니다.
일반적으로 단일 촬영에는 자동 영역 AF 또는 단일 포인트 AF를 사용하고 연속 촬영에는 피사체 추적 AF를 사용합니다.